Как подключить материнскую плату за 8 шагов

Друзья, сердечно приветствую вас в моей следующей обучающей статье. Botan от WiFiGid в сети. За свою жизнь я уже собрал бесчисленное количество компьютеров, но самое сложное, с чем может справиться новичок в этой отрасли, — это окончательная сборка. В этой статье я хотел бы поделиться с вами своим опытом правильного подключения материнской платы. Шаг за шагом, в картинках, для манекенов.

Но если у вас остались вопросы или комментарии (мир меняется, статьи иногда устаревают) — добро пожаловать в комментарии. Обсудим и интегрируем.

И еще я очень рекомендую вам подготовить инструкцию для вашей материнской платы в виде книги или скачать из интернета для вашей модели. Хотя общие шаги всегда ясны, распиновка передней панели иногда вообще не указывается на плате — вам придется либо читать инструкции, либо тратить время на поиск.

Фото на примере моего не очень старого ASUS B360K. Но это не повлияет на суть рассказа.

Чего не будет в этой статье?

С самого начала делаю предупреждение, не хочу до бесконечности раздувать статью, поэтому не будет материала классификации оборудования (форм-факторы, сокеты, типы памяти, типы жестких дисков, слоты PCI, видеокарты и т.д.)) здесь. Инструкция больше ориентирована на практику, так что с имеющимся оборудованием вы можете быстро установить материнскую плату и правильно подключить ее ко всем компонентам и кабелям.

Что будет в этой статье?

Подробный план подключения всего оборудования к материнской плате от установки до включения. Вы можете смело использовать его как контрольный список для успешного подключения.

Шаг 1 – Установка платы в системный блок

А перед вами аккуратный системный блок. Возможно, вы уже установили туда блок питания, жесткие диски и внешнюю периферийную периферию (их обычно ставят перед картой) — теперь можете приступить к установке.

Я рекомендую снять обе боковые крышки на корпусе компьютера — с основной стороны у нас будет доступ к материнской плате, но сзади будет удобно спрятать остальные провода. В конце концов закроем все.

Установка планки

Обычно материнские платы поставляются с металлическим задним разъемом для разъемов. Рекомендую заранее установить. Устанавливается просто: нажатием ничего не прикручивается. Определяем на глаз надежность крепления. После установки платы она будет надежно прикреплена к ней.

Кронштейн материнской платыВдавливание изнутри, фиксируется пластиной

Установка материнской платы

После установки ремешка обычно переходят к закреплению материнской платы. Здесь самое главное, чтобы материнская плата подходила к вашему корпусу. Это легко определить на глаз, но вы также можете сравнить форм-факторы корпуса и материнской платы (например, форм-фактор ATX). Здесь я не хочу останавливаться на всех возможных размерах — надеюсь, вы правильно подобрали корпус и карту и все подошло.

Плата садится на обычные полные винты на ножки в корпусе. Обычно в пазы основания корпуса уже вкручивается несколько ножек. Но, как правило, если ваша материнская плата немного больше, она вылезет из этих ножек. А вот на самом корпусе можно увидеть пустые отверстия и обозначения форм-факторов:

Свободные отверстия в корпусе для установки картыСтрелки: пустые отверстия для установки штифтов, если у вас большая доска

Конечно, можно оставить плату кое-где «висеть» в воздухе, но обычно в комплект входят дополнительные ножки, которые вы уже вставили в эти разъемы. А нужные бороздки легче определить только на глаз — смотрели слоты в материнской плате, совмещали их с имеющимися ножками в корпусе, в недостающих местах подкручивали свои. Иногда полных ног по каким-то причинам не хватает для полной фиксации — в неважных местах их можно пропустить (например, правый нижний угол обычно не используется для чего-то важного).

Собственно процесс установки очень прост: мы «вставляем» разъемы платы в скобу, выровняли отверстия, вкрутили их крестовой отверткой. Чтобы выровнять карту, может потребоваться легкое давление (помните о соседней соединительной планке). Но обычно все идет гладко, здесь ничего не надо ломать и разрушать.

Итого — на этом этапе нужно установить планку, подтянуть необходимые ножки, закрепить доску.

Шаг 2 – Подключение питания

Некоторые переходят непосредственно к установке процессора, но бывают случаи, когда после его установки будет сложно приблизиться к той же мощности процессора. Так что лично я предпочитаю кормить всех сразу.

Вытаскиваем оплетку материнской платы — обычно это самая большая «шашка» из блока питания. Как правило, сейчас используется пиннинг 20 + 4. Соединяем обе части (иногда их разделение вообще не видно, но можно посчитать, что пинов 24) и на материнской плате находим такой же более широкий разъем. Вставляем до щелчка (направление не потеряешь, есть защита для ориентации):

Блок питания материнской платы 20 + 4 контакта

Далее перейдем к мощности процессора. Обычно используются 8-контактные контакты (4 + 4 контакта, разъемные). В старых картах использовался 4-контактный чистый контакт, в более новых — два 8-контактных, главное, чтобы на блоке питания было достаточно разъемов, но эта статья не об этом. Нашли такой же контакт на плате и подключили:

Читайте также:  Как узнать, прослушивается ли мобильный телефон: все способы

8-контактный процессор питания

Жесткие диски и видеокарту, конечно, придется включать позже, но об этом мы поговорим в соответствующих разделах. Пока мы закончили с едой, переходите к следующему разделу.

Шаг 3 – Процессор

Очень важный и зачастую самый долгий этап сборки (это даже не меньше, чем подключение лицевой панели, если под рукой есть все инструкции по распиновке). Поэтому здесь я снова разобью его на этапы.

Ставим процессор в сокет

Сокеты теперь хорошо разделены, т.е в одной статье невозможно описать все варианты, поэтому сосредоточимся больше на ситуации. Суть в открытии защелки гнезда:

Захват ручкиСтрелка такая же остановка. В моем случае открывать не буду — придется снимать опору кулера. Фотографии были сделаны при чистке системы, но все ясно и так далее.

Здесь мы действуем очень осторожно !!! Не повредите контакты розетки. Разберемся, как правильно вставить сам процессор в гнездо — стоять там он может только в одном положении, проверим пазы перед установкой. Если не подошел, не надо ничего давить и ломать!!!

Вставляем розетку по пазам, фиксируем защелкой. Выдохнул. Лучше сюда больше не ходить до полной замены процессора или карты.

Термопаста

Об этом нельзя забывать! Не забудьте перед установкой кулера нанести термопасту (конечно, очень тонким слоем). Новые кулеры теперь часто поставляются с термопастой, поэтому этот шаг можно пропустить. Но для полного контрольного списка установки мне было бы жаль пропустить этот.

Охлаждение

Установка водянки не подходит под формат данной статьи. Но и там все решает начальник.

И снова вспоминаем историю с репой: розетки разные, кулеры разные, способы крепления разные. Те либо проконсультируйтесь с инструкцией к чиллеру, либо поищите конкретную видеоинсталляцию для своей модели. Но ломать ничего не надо!

Словом, когда чиллер уже собран, его можно отремонтировать, как правило, двумя способами:

  • Ноги. На столе 4 отверстия, на кулере 4 ножки. Ножки раздвоены, повернуты по часовой стрелке (зафиксированы, вооружены) и входят в отверстия для защелок. Если все сделано правильно, все встанет на свои места, никуда не денутся. При необходимости вынуть ножки повернуть против часовой стрелки и спокойно вытащить. Необязательно сильно давить. А еще рекомендую хотя бы посмотреть, влезает ли ты в разъемы, а то пластиковые ножки очень легко гнутся.

Кулер на ножкахПример холодильника на ножках

  • Платформа и защелка. И снова вкратце: сначала платформа крепится к таким же отверстиям, а сам кулер как-то зацепляется за нее. Здесь уже важна специфика конкретной модели. Лично для меня сейчас именно так:

Кулер на платформеВы видели саму платформу на фото выше, но кулер к ней уже прицеплен

Питание кулера

Если в вашем кулере есть вентилятор, его необходимо включить. Обычно где-то рядом с процессором должна быть распиновка именно для этого. Обычно используется 4-контактное решение с подписью типа «CPU FAN» или даже просто «CPU». Если вы не уверены, принадлежит ли тот или иной разъем для вентилятора ЦП, лучше всего ознакомиться с инструкциями. В свое время я успешно сжег гнездо не тем вентилятором. Также — если у вас 3-контактный вентилятор, или наоборот 3-контактный разъем — разъемы обратно совместимы, есть защита от установки, вы не можете перепутать размещение.

Подключение к кулеру

С процессором покончено, идем дальше.

Шаг 4 – Оперативная память

ОЗУ — еще один важный элемент, без которого ваш компьютер не загрузится. Вы видели свои RAM-флешки? Ищем такие же разъемы на материнской плате:

Разъемы RAM

Обычно сейчас количество разъемов 2 или 4. Если у вас есть 2 кристалла памяти одинаковой частоты и размера и 4 разъема, вставьте кубик в один (обычно так подключается двойной режим). В остальных случаях разместите как хотите.

К тому же не обязательно ломать формы — перед установкой защелок их разводят:

Защелка RAMТрещина часто защелкивается с обеих сторон. В моем случае только один. Обратите внимание на защелки на левом и правом слотах (пролезть было непросто). Справа — открытый, можно планку памяти вставить.

Гайка вставляется в паз (не перепутайте ориентацию) и при легком нажатии защелки встают на место.

ОЗУ вставлено в слотыНо защелки уже закрыты. Я не буду их отмечать, вы сами увидите разницу.

Иногда перед установкой кулера необходимо установить оперативную память, могут возникнуть трудности из-за размеров башни. Но, как правило, доски лучше ставить позже — меньше риск их повредить. По этой же причине может потребоваться отключение какой-нибудь силовой «косы». В моем случае, не изображенном выше, мощность процессора явно неудобна, прямо над планками RAM.

В моем случае у меня получился «фальшивый» снимок. По опыту вроде все было хорошо, но комп упорно не запускался. Пришлось залезть за динамик и воткнуть в розетку — явная проблема с памятью. Проверять оказалось полезно — и оказывается, при нажатии второй раз щелкает и просто лежит в пазу. И даже после того, как я его включил, я проверил и набралось только 8 ГБ из 16 ГБ. Пришлось второй раз разбирать и снова толкать. Это рассказ об опыте — главное не паниковать.

Шаг 5 – Подключение передней панели

Внутри у нас почти все готово, но пока место не занято видеокартой и кабелями для жестких дисков, лучше сразу подключить переднюю панель вашего системного блока. Да, если вы не подключите его, эти разъемы не будут работать сами по себе. Что там обычно важно:

  • Аудио — передние наушники и микрофон
  • Кнопка сброса
  • Кнопка питания
  • Индикатор работы жесткого диска
  • Разъемы USB
  • Подсветка
Читайте также:  Как подключить Wi-Fi модуль от ноутбука к компьютеру: полная инструкция

А теперь самое время найти руководство для вашей материнской платы (или загрузить его через поиск моделей) — это может быть не совсем очевидно. Если честно, мне тоже удается все идеально подключить иногда не с первого раза. Основная причина — разнообразие обозначений разъемов на плате (это проще, если есть инструкция) и разнообразие обозначений разъемов на проводах корпуса (тут полная путаница у разных производителей). Суть в том, что с первого раза не получилось, копать знаете куда. Вот несколько простых кабелей: если что, всегда можно переставить. Я постараюсь показать это на своем примере.

USB и AUDIO

с этими разъемами все просто. Как вы уже догадались, вставьте на лицевую панель USB и аудиоразъемы. Как правило, на самой доске у них толстые «жетоны» и понятные обозначения:

Подключение USB и AUDIO к материнской плате с передней панелиСлева — аудио, по центру — USB, справа — USB 3.0

здесь сложно промахнуться, даже расположение не перепутаешь — справишься плавно.

SPEAKER

Громкоговоритель — это громкоговоритель корпуса. То, что делает плохой или не очень «шип» при нажатии кнопки включения, то, что пищит при какой-то ошибке подключения. Если вам это не нравится, не подключайте его. Иногда это не так, но производитель складывает отдельное устройство — лично я предпочитаю выбросить его до самых худших времен. Но если вдруг что-то отказывается включаться, лучше оставить это где-нибудь в тайнике, чтобы диагностировать ошибку с помощью сигналов.

Динамик с материнской платыВ обзоре думал, что смогу обойтись без него, но система отказывалась загружаться — надо было достать.

Остальные разъемы

Подробно про кнопку включения у всех производителей материнских плат мы писали ЗДЕСЬ. Но этот материал лучше понимать в корне, поскольку каждый раз происходят неожиданные изменения.

А теперь перейдем к самому сложному: у нас на плате россыпь всевозможных разъемов и единственный разъем. Нам нужно собрать все вместе и атаковать в правильном порядке.

Для начала откроем инструкцию к карте (иногда можно сориентироваться по самой карте в обозначениях с хорошим обзором, но иногда производитель просто не делает дополнительных знаков). Лучше, чем инструкции: Руководство по быстрой установке (тонкий буклет с надписями, подобными Руководству по быстрой установке). И ищем там нечто подобное, что должно подсказать нам, куда подключить необходимые провода:

Схема подключения передней панели ASUSСхема подключения из инструкций (ищите раздел F_PANEL, FRONT PANEL или SYSTEM PANEL)

Специально вырезано столько знающих английский, проблем не будет. Чего ожидать от разъемов передней панели:

  • PWR_BTN — кнопка включения. Обычно есть польза и причина. Можете присмотреться к схеме и увидеть. Контакты обычно также имеют обозначения «+» и «-».
  • СБРОС — кнопка сброса. И снова все больше и меньше.
  • PWR_LED — Силовое освещение. Есть еще и плюс, и минус.
  • HDD_LED — индикатор активности жесткого диска (такой же свет мигает на системном диске, когда компьютер начинает «думать»). Опять более и менее.

Это обычный джентльменский набор вилок — обычно вам нужно подключить десяток таких вилок в правильном порядке. На плате, как правило, несколько разъемов — около 10. Две экстры — как правило, один закрыт, а второй просто нужно оставить свободным, он не используется (на схеме выше — NC).

Здесь самое простое — правильно оценить расположение разъемов и их назначения (проще найти закрытый разъем и плясать от него) по предложенной схеме. Бонус: обозначения могут отличаться, например, вместо RESET — RST подумать и исключить ненужное. Чуть сложнее воткнуть все на свои места. Сделать это дома и своими руками непросто. Но главное начать — очень быстро привыкаешь. Это самый сложный этап установки карты. Если вы все сделали правильно — молодец!

Подключение к передней панелиВ итоге фото получилось уже с подключенной лицевой панелью. Но в этом надо убедиться самому: случаи уникальны.

Шаг 6 – Жесткие диски

Подводя итог, теперь к карте можно подключать два типа носителей: M.2 и традиционные диски (HDD или SSD). Основное отличие заключается в способе подключения. Смотри вниз.

Традиционные диски

Если у вас есть старый добрый «большой» HDD или жесткий диск SSD, это тоже неплохо. Ремонтируем сам диск в зависимости от способа, предложенного корпусом (иногда саморезами, иногда стационарным), а затем делаем две вещи:

  1. Подключаем диск к плате. Как правило, подключение осуществляется через кабель SATA — относительно тонкие разъемы на диске и карте.
  2. Подключаем питание к диску от блока питания.

После этого диск будет точно идентифицирован в системе. У тех, у кого традиционные диски, важно подключить к источнику питания и подключить к карте.

Подключение жесткого дискаНа фото жесткий диск. К сожалению, разъем питания и кабель SATA остались с другой стороны, но питание легко выбрать путем ввода.Подключение кабеля SATAИ этот красивый желтый цвет — наш кабель SATA

M.2 диски

Современные диски в виде «карты». Чтобы разместить их на плате, должен быть соответствующий разъем M.2 (сейчас даже на дешевых доступных платах они иногда вставляются двумя частями). Тут тоже ничего сложного: с одной стороны вставляем в разъем, а с другой фиксируем болтом или какой-то такой стяжкой:

Подключение диска M.2Зеленый: диск M.2. Обратите внимание на соединение и крепление кольцевым штифтом.

Иногда карта также предлагает радиатор для M.2. Поставляется сразу с держателем (обычно винтом). Часто при таких решениях разъем может быть скрыт от вас этим радиатором, но теперь вы знаете, что для установки необходимо сначала его удалить:

Читайте также:  Как настроить принтер через Wi-Fi роутер: рабочие варианты

Дисковый радиатор M.2

Шаг 7 – Видеокарта

И сейчас мы уже близки к завершению. Обычно видеокарта занимает больше места, поэтому оптимально устанавливать ее в торце, чтобы в случае необходимости было удобно проводить другие мероприятия. Устанавливать обычно очень просто — ищем слот PCI-E и вставляем видеокарту до щелчка.

Вся сложность здесь может возникнуть только с выходом видеокарты на заднюю панель — здесь уже необходимо внимательно изучить реализацию самого корпуса. Иногда придется что-то откручивать, иногда ломать какие-то формы для разъемов — вот уже посмотрите ситуацию, т.к разные корпуса и даже видеокарты. В конечном итоге видеокарта крепится на винт изнутри ИЛИ снаружи (мы тоже изучаем реализацию корпуса).

Видеокарта в футляреВидеокарта уже подключена. На пыль не смотрим — фото сделано до уборки.Смонтируйте видеокартуВидеокарта сюда вкручивается, но не зря верхнюю часть корпуса можно снять (тоже открученной).

Иногда видеокарте требуется дополнительное питание (мне не потребовалось питание — и это нормально). Стандартные разъемы на блоке питания — 6 + 2 контакта. На видеокарте может быть только 6 пин, поэтому два дополнительных разъема просто отключаются и не подключаются. А иногда бывает пара разъемов. Вот пример с 6-контактной видеокартой:

6-контактный блок питания видеокартыА вот еще один мой пример с 6-контактным блоком питания видеокарты

Шаг 8 (опционально) – Другое оборудование

Выше описано все, что нужно помнить при подключении материнской платы. Но мир развивается, и случаи разные. Поэтому просто как дополнение к общей инструкции. Все необязательно:

  • Дисководы и картридеры — при установке снимаются защелки с лицевой панели, а изнутри эти устройства подключаются как жесткие диски: сначала блок питания от блока питания, затем кабель к материнской плате (теперь тот же SATA обычно используется).
  • Корпусные вентиляторы — для внешних вентиляторов используйте разъемы на материнской плате FAN или CH_FAN (или аналогичные, не путать с CPU FAN — для процессора). Но есть и вентиляторы, которые без регулятора подключаются к блоку питания напрямую от блока питания.
  • Расширения PCI: речь идет о различных сетевых картах, картах видеозахвата, звуковых картах, картах Wi-Fi и т.д. Для них обычно есть отдельный слот PCI, примерно ПОД видеокартой. Причем установка такая же, как и для видеокарт — сломали заглушку на обратной стороне корпуса для выходов, вставили в разъем. Единственное, здесь обычно нет защелки замка.
  • Подсветка: есть решения как для карты, так и для блока питания. Посмотри на ситуацию.

Тестируем сборку

После удачной сборки переходим к тесту. Ничего страшного, если что-то не работает. Просто прослушивание звуков (если подключен динамик) или чтение экранных сообщений с переводчиком — также отличный вариант. Здесь главное не бояться.

Общая процедура тестирования:

  1. Включаем питание в сеть: в некоторых случаях на плате загораются лампочки. Тогда карта была правильно подключена к источнику питания.
  2. Нажимаем кнопку включения спереди. Если это не сработает, перейдите к разделу подключения на передней панели и повозитесь с этим маленьким разъемом. Но обычно начинает перегорать подсветка и крутятся вентиляторы.
  3. Сразу проверим вращение вентиляторов: процессора, видеокарты, корпуса. Если что-то не получается, ищем причину.
  4. Как мы проверяли, система уже должна была загрузиться (или, по крайней мере, BIOS) — если ничего не пишет или все загружено, продолжайте. Например, сюда можно написать информацию об отсутствующих дисках (проверяем кабель и блок питания) или о необходимости подключения питания к видеокарте. Иногда начинаются писки: слушаем гудок динамика, открываем инструкцию к нашей плате и только там читаем коды ошибок (если примерно системы различаются, инструкции других плат могут не работать). Иногда вообще непонятно: как раз у меня оказалось, что процессор вышел после карты и карта в стоке не знала о ее существовании и выдавала ошибку. Пришлось искать старый процессор, который вы знаете, прошить биос, и все-таки он успешно запустился. Слушайте, не бойтесь, если вам есть о чем договариваться с какой-либо службой, где есть оборудование под рукой.
  5. В свойствах системы проверяем объем оперативной памяти — все должно соответствовать установленной.
  6. Посмотрим на количество жестких дисков: если логического разбиения на разделы не было, все должно соответствовать установленному.
  7. Подключаем к переднему разъему USB, например мышку или клавиатуру. Контроль работы.
  8. Подключаем наушники к переднему разъему.
  9. Нажимаем кнопку перезагрузки.

Проверки можно расширить и дальше, но лучше всего провести их до окончательного закрытия кейса, чтобы в дальнейшем вы больше не забирались внутрь. Здесь я также запускаю систему самой AIDA64 для стресс-теста — чтобы проверить работу охлаждения, но это не для всех.

Завершение

В заключение, обычно пытаются удалить лишние провода через любые отверстия под задней крышкой корпуса, при этом катушки проводов удаляются в стяжках. А дальше все просто: закрываются боковые крышки, и компьютер переходит к последнему тесту: тесту слуха. Запускаем и слушаем, чтобы против дела ничего не прозвучало. Иногда дребезжание слышно еще до закрытия, но большая часть вибраций идет именно по этим крышкам.

На этом я заканчиваю наш суперобзор. Если что-то непонятно, или есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Если вы уже решили свою проблему до того, как я успел ответить, напишите свое решение в комментариях. Может быть, еще кому-то будет очень полезно. В конце концов, многое из очевидного может быть совершенно неочевидным и важным дополнением для других наших читателей. Спасибо!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: